論壇元老卓越貢獻

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gitano發表於 2014-3-11 21:38 | 顯示全部帖子

鷹眼x2 小直改造全記錄(圖爆多)

本帖最後由 gitano 於 2014-3-18 10:53 編輯

手邊一直沒有這類小直筒，本來對暖白S3A滿有興趣的，但聽說沒記憶檔位，久了也就冷靜下來。先前看 geneo兄、jimmyang 兄那篇PO文討論的好熱，剛好想買兩支小直筒分送兩個愛騎單車的朋友，於是厚顏託吉米兄入了幾支鷹眼x2和開家電路，加上之前就備好的料，萬事俱備，一收到吉米兄寄來的包裹，連飯都沒吃立馬拆了箱，把各種燈色試過一遍，大概了解廠商1.5A設定下的各階亮度與發熱程度，以原品來說，我發現還是無法喜歡上1A/3C的光色，7C有比較好，但好像太黃，那種黃不是鎢絲燈那種暖色，是比較接近號誌閃黃燈那種黃，後來我挑了其中一支要送車友的拆改了，當晚連鷹眼C8就一起帶出去散步了，沿路把玩大約一個半小時，回來後我決定也替自己改一支。

因為太滿意了，鷹眼x2偏泛光的光型、頗優良的燈頭散熱結構，配上開拓者的1-7檔自訂電路和Philips Luxeon 4000k LED，事後，車友的朋友打電話來問哪買的？不過當然沒得買，開拓者1A電路已經用完，想改都沒得改，後來只好改了一個相近功能的1.4A電路板，去掉一個限流IC，配一個 XP-G2 4300k LED 給他。

本來還在想欠 peter 兄一篇記錄怎麼寫，手上雖然還有兩支原裝鷹眼x2，但可以用的電路板都沒了，幸好，吉米兄又慷慨寄來兩片開家的電路板和夜光膠帶，今天就把拆改過程做個完整記錄，希望能幫到想自己DIY的筒友。

先放上過程照片記錄，晚一點再逐一加上圖片說明，表達不佳、圖不清楚的地方就請筒友們見諒!

兩支原廠鷹眼x2 - 1.5A驅動、1%、15%、40%、100%四檔設定

都是Cree XM-L2晶片，左邊3C、右邊1A色溫
其實看久了可以從黃色濃淡看出色溫大約區間
就決定是你了，鈦灰色的1A鷹眼x2，今天幫你重新開眼

先把筒身轉開分解成燈頭、電池倉、尾按三部份

電池倉不用動先拿到旁邊擺著，只留下左邊是燈頭和右邊的尾按
兩個都是靠金屬壓環鎖上固定，也沒上膠，應該很好拆
注意: 尾按的螺紋有正反向兩個版本....我是後來才知道的

我沒有C型鉗，也不打算為了這個去買
所以準備小尖嘴鉗和---電表探針? 我想圓規、兩根鋼釘應該也可以

沒錯，我後來所有壓環都是用電表探針拆開的，包含尾按(筒尾)

燈頭可以拆出 --- 綠色O-ring、玻璃、鋁製光杯、電路倉
不過O-ring卡在燈頭殼裡沒掉下來，我也不想去動它

光杯和電路倉特寫，電路倉是順時針旋入，逆時針退出燈頭殼件
電路倉的內壓環是用來固定電路板(就是那片1.5A、四檔設定的恆流驅動板)
目前拆的四支都是順時針鎖緊，逆時針鬆開

Cree XM-L2 1A LED特寫，那個可愛的小蝴蝶是LED的中心對準片
除了準心，還可以同時避免光杯迫緊時不小心破壞黏歪了的LED，並分散光杯對基板的局部壓力

這張只是拍攝模擬拆電路板壓環，實際上我是左手握電路倉外螺紋，右手施力解壓環
背面的 LED 在掌心中懸空，手盡量不要讓它碰到或受力

壓環解出來後，輕輕拉(彈簧)出來就可以看到原廠的電路板本體，和連接LED基板的正負極導線
不用說，這裡紅色是正的、黑色是負的(但我看過燈膽裡接顛倒的，為了確認還用三用表量過

)

再來是拆基板上的導線，我的作法是大姆指和食指握住電路倉、中指扣住電路板稍為往上推
此時烙鐵去解焊基板上的正負極導線焊點，此時導線上的錫一旦熔開
，會因為電路板被中指往上推的力量帶動導線與基板分離

解開之後，電路板就可以完整拿下來，接著用刀片尖端輕輕撬開可愛的白色小蝴蝶(LED的居中定位片)
這裡還是要小心和使用巧勁，有些居中定位片被導熱膠黏著，撬開前先刮除看得到的膠再處理
免得蠻力一失手，讓世間少了一盞光明，雖然它是1A色溫的，但一顆也要幾十塊

定位片取下來後，請順便刮除基板周圍看得到導熱膠，這對下個動作很有幫助

翻到電路倉屁股，幸運的話可以在正負極線孔看到一點點基板
不幸的話，碰到控制癖的製作者，基板導線孔和電路倉導線孔對的分毫不差
就要慢慢用小一字起子從基板那一面慢慢撬開了
還好我昨晚經過土地公廟時有點個頭~這個很好推開

拿起右邊的小鉗子，一樣是慢慢施加力量的往前推，雖然有點緊，但不要一下子蠻力下去
請保留這個LED和基板全屍，以後說不定還會用到
如果以後要容易再次更換基板，在不壓傷導線前提下，基板導線孔和電路倉請讓它稍為錯位

LED基板也拆開後，這就是電路倉全家福了!

有沒有?有沒有? 一種幸福感油然而升......

感動歸感動，拆下來的LED基板和電路倉上的殘膠還是要清乾淨
雖然有點凝固，但用面紙大力一點推就可以推下來了
這個XM-L2 1A LED基板之後的演出不會再出場了，請用防靜電袋或小密封袋裝起來
當然要用福馬林泡起來當標本看也可以，不過我是個節省的人，還是好好收起來先
順便把鷹眼原廠電路的正負極導線解焊下來，等一下可以給新電路板用
電路倉的導線孔請適度的拋光一下
因為很多加工毛邊，之前在旋入電路板時有發現容易刮破導線絕緣的狀況

好了，今天的主角終於出場了!!
Philips Luxeon 4000k LED 16mm 基板、開拓者光電的1-7檔無級調光自定恆流電路
(寫的落落長看起來好像比較厲害的樣子)
主角帥是很帥，也要修邊幅，電路板毛邊修一修吧
跟K兄換來的要你命三千小銼刀現在幾乎是用來修各種毛邊和銳角

開拓者光電的1-7檔無級調光自定恆流電路特寫
限流IC是7135x3(1050mA)，約略等於LUXEON的驅動電流極限建議值
預設提供1%、7%、35%、100%、警閃(兩次3Hz後停2秒, 像半夜慢慢開的警車閃動頻率)、慢閃(1Hz)、爆閃七檔
檔次可以被刪除、無級自訂亮度、全部復位
MCU不知是那一顆(ATMEL?)，很想研究其中有沒有隱藏模式

右上角那個大焊點是接到到LED正極(通常使用紅色導線)
在180對角那個焊點就是接到LED負極(通常使用黑色導線)

因為電路板底部有電池正極彈簧，放桌上不平穩不好焊(這時真希望自己有第三隻手)
我用尖嘴鉗當底座，替開家這片電路板焊上剛剛留著的正(紅)、負(黑)極導線
用來焊接的導線頭只要留約1.5mm就好，太長會吃太多錫
不小心還會和旁邊的端子黏到，萬一短路就麻煩了

新電路倉全家福成員都準備好了，準備合體

先把電路板放入電路倉，讓正負極導線穿過導線孔，然後以壓環鎖上固定電路板
只要能固定電路板、讓導線在連接LED基板時不要晃動就好，所以不用鎖緊，因為等下要再拆開

紅導線(正極)接LED基板正極，線頭一樣留1~1.5mm就好，避免吃太多錫
台灣人好客、喜歡大般豪氣，不吝惜對自己好一點，不過不用表現在這上面
若錫珠過大(粒)請削減一些，萬一碰到鋁製光杯是有可能會短路的

將紅導線反折後轉向180度，姆指和食指夾住(固定)負極導線和LED基板接點位置
右手烙鐵隨即焊上固定，並將黑導線向下反折，使基板回復水平
到這裡大概99%最麻煩的事都完成了

再確認一下錫珠是否過大小？正負極導線的絕緣是否在基板平面之上？
如果任何一導線金屬線體碰到基板側邊，可能有造成短路風險，請重焊

接下來就是準備上導熱矽膠了，美工刀、導熱矽膠一小條
另外怕LED果凍在塗抹導熱膠時，被桌面弄髒或弄花了，所以我多墊了一個乾淨的拭鏡布

和上電腦CPU散熱膏一樣，只要快速、均勻、薄薄塗抹一層就好
和飲食習慣一樣，多不一定好，八分飽最好

這時候動作要快，趁導熱矽膠還沒乾之前，重新旋開電路板壓環讓LED基板降下與電路倉黏合
此時也要趕快調整基板和電路倉的導線孔位，保留錯位的範圍

大約三十分鐘到一小時後導熱矽膠漸漸凝固
這時候就可以旋轉調整導線方向將電路板裝回去，並以壓環固定
也不用鎖緊，不幸的話，說不定要再旋開重來

測試是最後最重要的一關，如果有三用電表，可以開啟LED導通或短路檢測功能
先量一下正負極端點有沒有短路？正極和電路倉體有沒有短路？
都沒有的話，大概就及格、不用留校察看

接下來隨便拿一個小鋰電和一段導線測試電路板和 LED 是否能正長作動？
電池正極壓住電路板正極彈簧、電池負極壓住黑色導線一端
另一端則是碰觸電路倉表表面模擬點亮及換檔

點亮那一瞬間眼淚差一點掉下來，為什麼一點亮就在35%亮度那一檔

好啦，到這裡最困難的都結束了!! 剩下的就是組裝的部份了~

不過事情沒那麼簡單，看看桌上那捲吉米兄分享的2cm寬夜光膠帶我決定把它拿來加工放進去
筒尾膠帽旁的環狀孔剛剛好都是2cm，不過我家沒圓規可以畫圓，正煩惱怎麼畫這個圓
看到桌上有個一塊錢銅板，拿起來一比，也是2cm (是有沒有那麼巧?)
就畫一畫用剪刀剪一剪，中間用美工刀割出一個1.2cm的孔，割下來的夜光膠帶不要丟
還可以再利用，畢竟我是個節儉的人

然後可以分解筒尾了，如果順時鐘解不開，請試試逆時鐘(因為我發現螺紋有兩個版本)
解出來順序就像圖片上這樣：膠帽、鋁環、反向開關、開關壓環

使用小剪刀慢慢修，直到環形夜光貼紙與筒底吻合，再撕下背膠黏上
黏上夜光貼紙後照順序再將筒尾組合回去

剛剛剩下那一片夜光貼紙中間開個矩形的孔套上LED剛剛好
黏貼時注意不要讓背膠黏到LED果凍，可能會造成悲劇.......
(我好像有一點囉唆，不過那是苦口婆心)

因為不打算用LED的居中定位片，怕正負極可能踏取光杯會造成短路，我還是多做個保險措施好了
手邊沒LED絕緣片了，用電工膠帶擋著先

絕緣膠帶貼好後，再仔細看一下，都沒問題就全部組裝回去就完成了

被右下角這一圈光杯的加工鋁質毛邊整了半個小時，它卡了一部份在電路倉螺紋中
讓電路倉一直無法鎖緊推到底將光杯和玻璃正確定位
如果筒友有發生這個狀況，請先檢查筒頭電路倉螺紋中是不是卡了一些鋁質金屬屑

終於都組裝完成，LED也頗完美在光杯焦點上，黃澄澄的真漂亮

筒尾夜光貼紙雖然沒有剪的很正圓，左下角有點小缺角，不過我這樣就滿足了!!

燈頭夜光貼紙實際發光的樣子

筒尾夜光貼紙實際發光的樣子

好久沒打這麼多字了，真累.....使用心得請容後再補

正在跟朋友商借已經改好送出的那幾支電筒(哪有人送出去又借回來的)

不過希望明天能借到拍幾張各款 LED 光色對照圖留作記錄，不然真怕久了會忘記......

終於借齊，上方三把是L2+燈膽，下五支是鷹眼x2，已經儘量讓每支亮度接近，色溫就留作參考嘍

心得：

2013年版鈦灰和黑色版的筒尾設計不一樣，鈦灰筒邊緣有拋上導角較不刮手，後來我自己這支用了小銼刀稍為把銳角拋了一下，雖然露出鋁金屬色，不過因為當粗用筒無所謂，據說2014版要改進，沒實際看過還不清楚，以2013年版我個人喜換鈦灰的設計，另外，筒尾這種設計雖然可以站立，但沒有很穩固。

筒頭結構設計簡單、拆改方便度相當優異，和燈膽的組裝方式接近；筒尾的部份，黑色和鈦灰反向開關壓環螺紋固定方向似乎設計不同，不知什麼原因設計成這樣？

電路板和LED基板使用和D26燈膽一樣通用的17mm與16mm規格，因此各種操作UI電路和LED燈色選擇性最多，加上鷹眼x2預設使用 XML 開孔的燈杯，焦距幾乎通吃 CREE XML/XML2、XPG/XPG2、PHILIPS Luxeon 系列、NICHIA 219 手電常見的 LED，彈性相當高，配合短距微橘光杯設計，光形是適合日常短距使用大泛光照明，目前組裝過的 LED 基板來看，中心光斑大小是 XML/XML2 > XPG/XPG2 >= PHILIPS Luxeon，可依個人喜好來挑選。

電路的驅動電流設定上，原廠設定1.5A(1%--15%--40%--100%)算是滿符合日常使用區間，但最高亮100%(1.5A)開啟不到一分鐘就能感覺到燈頭的熱度，偶而使用OK，算備而少用檔位；考慮日常使用建議最高電流1000mA以內電路板較佳，不僅發熱降低、也可延長電池續行力。至於電路板上MCU提供操作UI的選擇和個人需要有關，就留給個人選擇嘍。

特別要注意的地方，我覺得最重要的地方就是組裝完成前的短路測試，該做絕緣的地方一定要作，寧可多作也不要忽略，萬一鋰電短路不是鬧著玩的。

此次配的開家電路，主要是看上車友去單車旅行時需要的1%微亮檔和1Hz信號閃，加上每個檔次可以自訂亮度也可以刪除，客製彈性頗高，雖然在自訂亮度時發現不太好控制%截止點，如果它能拉長每次跳階的間距秒數、或以閃爍次數來計算，應該會更方便讓使用的人精確設定電流比例(%)，不過就算以預設的1%--7%--35%--100%設定加上閃爍檔，也足夠日常各類使用了，算是一片物美價廉的好電路。

03-18 補充，x2使用7135*3開家電路這支，使用7%檔位時有細小高頻音出現，要靠近電筒聽才聽的到，時有時無，不知是我哪裡沒處理好？

以上小小心得僅供DIY筒友參考!

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gitano發表於 2014-3-12 09:09 | 顯示全部帖子

1A電流足夠日常使用了
圖片拍的詳盡,給大大鼓掌
michlui0718 發表於 2014-3-11 22:06

我也覺得日常使用差不多1A(3W)足夠了!

以這個電路分配1%(10mA)、7%(70mA)、35%(350mA)、100%(1A)
從 philips 提供的 datasheet 推算，大概可以提供 2lm、 25lm、100lm、255lm這幾階亮度了
用在18650上續航力表現也不錯，不過如果要求進一步的話

我大概會再去除2個限流IC，讓整體電流分配1%(3.5mA)、7%(25mA)、35%(120mA)、100%(350mA)
讓亮度介於0.5lm、5lm、45lm、100lm就好，也完全沒有發熱問題

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