toobadorz

14 公分長，3 公分直徑，這樣的尺寸與熱容量，以現行 LED 的發光效率，是沒辦法長時間維持 3000 流明亮度而不過熱的，你說的這幾支，實際上長時間使用都會降檔到數百至一千多流明的亮度。

以單 21700 的小直筒或頭部直徑略大一些的中筒來說，要亮度優先的話就需要選發光效率好的 LED，目前產品有 3000 流明以上的大概也都是這個思路，所以大都是用 XHP70.2 或者 SST-70 兩種 LED，少部分使用像 SBT90.2 這類的來提升遠射，但光效不好，大概不符合你的要求。其中 XHP70.2 發光面積比較大，同口徑下比較不聚光，發光效率比較好，光色不怎麼好看，通常中心光斑黃綠，外圍泛光偏藍紫色，射程較短，部分筒有中白光的可選。SST-70 效率略差一些，LED 原廠就只有做冷白光，發光面積較小，同口徑下比較聚光。高亮度檔位光色偏正白微綠，低亮度通常明顯發綠。

XHP70.2 和 SST-70 使用單顆鋰電池的話，需要升壓輸出，過程中電池電壓會逐漸下跌，要恆定輸出的話，電池端電流會越來越大，升壓轉換效率會越來越差，所以通常電路都會在電池電壓低到一定程度之後就降低輸出功率，或者乾脆直接降到和次亮的檔位一樣。就我實驗過的十餘支這類單 21700/26650 升壓筒子來看，通常最高亮度累積只能讓你用個幾分鐘到十幾分鐘，之後就會降低輸出或者只能開到高亮檔位。也就是說對這類產品而言，最高亮度只是緊急用，不能成為常規長時間使用的檔位。其實大多數手電筒/頭燈產品都是這樣。


簡單說一下個人對你提到的四支候選的想法：

Fenix E35 V3.0：這支我有買，是少數品牌 SST-70 筒，體積緊湊小巧，頭部分量太輕，因此 3000 流明檔位開個 10 秒會就開始溫控降檔，實際上只是個很短時間爆發用的檔位。高亮檔位一千流明出頭，散熱條件好的話不會降檔。實際使用上散熱條件沒那麼好，是會降檔的，大概可以穩定在 600~800 流明不等的範圍。他的極亮與高亮檔位溫控機制會動態調整亮度，溫度過高就降亮度，溫度降下來了就試著將亮度提升回去。使用的 TIR 透鏡表面有磨砂，加上筒頭口徑小，因此射程較短。可能因為要縮減體積的緣故，他的整體發光效率不太好。中低亮度明顯發綠。可參考評測：https://1lumen.com/review/fenix-e35-v3/

Fenix PD40R V2.0（我想你指的應該是 V2.0 才對，畢竟一代早已停產，雖說我也有一代就是）：這支我有買，是少數品牌 SST-70 筒，使用磁環旋轉調整亮度，有充電功能。直徑比 E35 V3.0 明顯大一圈，因此射程明顯比較遠。極亮檔位會降檔，依照溫升速度判定，溫度過高的時候會降到 900~1500 流明左右的範圍，還是太熱會繼續降，最低大概會降到 900 流明左右。降檔之後就不會主動回升亮度，需要手動切換。高亮檔位不會降檔。可能內附的原廠電池效能不好，所以電路比較保守，電池電壓較低的時候就完全不能開啟極亮，也就是極亮檔的亮度會變成和高亮檔一樣。中低亮度明顯發綠。可能因為口徑較大或者價位較高用料較好，整體效率比 E35 V3.0 好。以我實測結果來說，這兩支的的高亮檔位亮度很接近，都是一千流明出頭（實際上 PD40R V2.0 亮度更高一些），但在不因溫控而降檔情況下，E35 V3.0 大概只能維持 100 分鐘左右，而 PD40R V2.0 可以維持約 120 分鐘。可參考評測：https://zeroair.org/2021/05/20/f ... -flashlight-review/

ACEBEAM E70：我沒買，因為我有太多 XHP70.2 的小直筒或中筒產品了，ACEBEAM 之前的都有收，覺得同質性有點高，雖然想測測看，但今年到目前為止已經累積買了各家產品幾十支了，有點猶豫所以一直沒下手。XHP70.2 發光效率很好，一般來說電路有好好做的話，可以讓接近小直筒的體積維持一千多流明亮度而不燙手。ACEBEAM 一向的設計就是極亮檔會因過熱而降檔到接近高亮左右的檔位，但即使溫度下降了也不會再回升亮度，需要自己手動切回去，這支也許也是這樣。從他給出的續航時間規格來看電路效率還算不錯。因為 LED 發光面積較大和筒頭口徑關係，這支顯然比較泛光，尺寸相近的單 21700 泛光筒還有像 ThruNite T2 這樣的選擇。可參考 TLF 論壇上的接力評測：https://www.taschenlampen-forum. ... -acebeam-e70.82026/

IMALENT MS03：使用三顆 XHP70.2，按理說應該會是這幾支筒裡面效率最好的一支，但其實不是。因為 IMALENT 這牌子一向以來就是電路水準用料不夠好，這支也不例外，實際上只做了驅動最高亮度的這個電流輸出，然後其他檔位都靠頻閃模擬出來，所以效率比其他不使用頻閃，好好做電路的 XHP70.2 單燈珠產品還要差。可參考評測：https://zeroair.org/2020/06/10/imalent-ms03-flashlight-review/


從你的選擇來看顯然是希望便攜，21700，高效率，那上面這些確實是近期有代表性的產品，只是要恆定 3000 流明自然是不可能的，就看你是要從這類產品中依照出光類型/射程/光色/操作/直充等考量選一支，或者直接去找使用多顆電池的產品。

toobadorz

其實單就 21700/26650 單鋰升壓驅動 XHP70.2/SST-70 的中小筒產品，近幾年已經有越來越多比較便宜（或者我們稱他為 DIY 廠牌）的產品可選。

以前 XHP70 一代的時代，這些 DIY 小廠大都本身沒能力做出堪用的升壓驅動，那時 21700 又還未普及，所以都是有研發能力的較有規模的廠牌推出單顆 26650 + 單顆 XHP70，近 3000 流明的中筒，價格也都真是不算便宜。

但近幾年越來越多專門代為設計製造手電筒電路的個人/工作室/公司，有名的像是「匯一技研」就有做出幾款單鋰 12V/2.3A，12V/2.5A，6V/5A，6V/3A 升壓，3V/8A 降壓的驅動，效率也都很不錯，並不比一線手電筒廠牌遜色。DIY 廠牌如 Convoy/PIONEMAN 就有大量採用他家的驅動電路，搭配他們自己的手電筒外殼，推出 21700/26650 單鋰，不同頭部尺寸的選擇，價格實惠很多，單支手電筒低於台幣千元，但缺點也比較明顯，例如：外殼局部細節可能比較容易有瑕疵不圓潤略割手，檔位區間設計可能比較沒有那麼理想，光斑比較不理想（但實際戶外使用大概不會有感覺），大都是尾按開關，購買後需要自行集貨回台灣，日後如果有問題要維修需要自行付運費寄回大陸。

像是 PIONEMAN 的 K21x/K35/U8A 就分別是大約 28mm/35mm/55mm 口徑的產品，都可以選裝 XHP70.2 或 SST-70，三支我都有買來玩，是實用的產品，其中的 U8A 一堆散熱鰭是真的很療癒也散熱很強，在風冷情況下 XHP70.2 最高亮 3000+ 流明檔位竟然可以完全不觸發溫控降檔。

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2021-6-6 01:43

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toobadorz

也許會買相似品牌型號的筒友喜好都很雷同？我也有 Fenix LR35R，當年看到 Fenix 針對雛型版本推出的介紹影片就一直很期待，一上市我就第一時間淘了一支回來玩。這支筒的照射效果很不錯，但缺點也很明顯。

LR35R 一共六顆 SST-40，兩顆 21700 電池，兩組獨立電路，每顆電池個別負責驅動 3 顆 LED，因此你放 1 顆電池他也會亮，只不過是亮 3 顆暗 3 顆，但也因此會造成兩顆電池放電略為不均勻的現象，可以想見長期使用之後兩顆電池的一致性會越來越差，但裝上兩顆電池後的實際續行時間是由耗損較大的那顆電池所決定的，這是個隱患。

LR35R 結構上使用物理防反接，也就是電池正極需要有突出的尖頭才能正確接觸，因此如果意外裝反了負極會無法碰到電路正極接觸點，藉此保護電路不燒毀。但這也代表原生未經過任何加工的標準 21700 電池不能使用，你至少需要在正極點焊上尖頭才行。而且，因為負極彈簧力道不是很夠的關係，使用點焊上尖頭，約 72mm 左右的 21700 電池雖然可以接觸也會亮，但不太穩固，接觸電阻較大，影響電池表現，用力搖晃也有斷電/跳檔風險。附的原廠電池是三星 40T 加上正極保護電路，表現中規中矩但價格高，考慮到每顆電池的負擔最高不過 15A 左右，其實使用點焊尖頭的 48X2/50G2/50S 就很足夠了，續航時間還更長，也比較便宜。

LR35R 電路除了最高亮度（極亮檔）之外，其他檔位都靠頻閃模擬的方式實現。我到手這支筒發現這點後，真的是很錯愕。LED 亮度越高的時候發光效率越差，為了有效利用電池能量，好的電路不同的檔位實現方式是個別提供不同的電流來驅動 LED，如此一來，中低亮度檔位的發光效率比較高，發熱比起頻閃模擬方式會明顯更低，續航時間會更長。簡單來說就是 Fenix 在這支小旗艦產品上用了偷工減料的電路類型來驅動它，但他們理應可以做的更好，考慮到這產品的售價，這真是最讓我失望的一點。有個可能的解釋是：Fenix 屯的 SST-40 全都有低亮明顯發綠的毛病，需要用較高的電流驅動才會緩解（此時光色變成有點發藍的正白光），所以他們決定用固定的額定電流（每顆 LED 約 5A）來驅動，靠頻閃方式實現各檔位，如此中低亮度光色就會正常不發綠，但也因此最低亮度不能做到很低，不然頻閃會明顯到讓人眼很不舒服。不過這在我看來還是藉口居多，因為 SST-40 確實也有不發綠的光色批次，只是他們不願意另外再花錢去採購一批新的而已，說到底還是為了節省成本。

在檔位與介面上，除了最低亮度因為頻閃而做的不夠低之外，LR35R 還有個讓我詬病的地方：它的換檔方式秉持 Fenix 一貫的單開關設計，每按一下就跳到下一個亮度。但是因為最高亮度（極亮）也參與循環的關係，當你要從中高/高亮切換到低亮時，就得先循環到極亮檔才能到低亮，這樣短時間的亮度落差讓人感覺真的不太舒服，如果在室內更是明顯的一陣刺眼。另外，因為光色是很明顯的冷白光，所以在起霧的環境照射下去會有更高比例的光被漫射反射回來，白茫茫一片比較刺眼也比較看不清楚。不過大多數手電筒為了追求視覺亮度都是冷白，那種環境下是應該要另外準備暖色系的照明燈具，所以這倒不算什麼大缺點，畢竟 SST-40 目前根本沒有製造暖光的。

但 LR35R 也有它明顯的優秀之處。

它似乎是目前市面上唯一的一支雙 21700 的高亮度品牌產品，21700 x2 的配置容量接近過往的 18650 x3，但電池放電性能猶有過之，比起 18650 x3 或 18650 x4 而言更扁的外型也更好握，長期手持更舒服些。它的出光和一般小直筒有很大不同，有個直徑明顯大得多，亮度均勻的中心光斑，周遭帶著些許低亮度的泛光，雖然泛光區亮度低，但是中心光斑直徑夠大，所以實用上照射效果很出色。另外，因為它的溫控目標溫度很高（65 度！），所以 3000 流明檔位實際使用大概 10 分鐘以上才會開始觸發溫控（溫度高就降低亮度，溫度降下來了就試著提升亮度），溫控介入後也大致可以穩定在 2500 流明左右，這亮度挺足夠，也是單鋰筒難以企及的。使用 4000mAh 的原廠電池的話，3000 流明檔位如果散熱足夠好而不降檔，我實測可以亮大概剛好一小時。只是一千出頭流明的中亮檔因為是用頻閃實現，效率不好，續航太短，只有三小時。


雖然 LR35R 有不足之處，但在其他使用同樣電池配置又做的更好的產品出來之前，它還是一支值得考慮的產品，特別是如果你可以要到讓人滿意的筒友價。


除了 Fenix LR35R，另外有幾支 18650 x3 的產品我覺得也值得參考：


ACEBEAM K30：尺寸大小大概是 18650 x3 類型的筒子裡最緊湊便攜的一款了，使用一顆 XHP70.2，搭配高效率的降壓電路，直到電池徹底沒電之前，所有檔位都能夠全程恆定亮度。兩千流明出頭的檔位不降檔可以維持約 110 分鐘，一千出頭（1100+）流明的檔位可以持續超過四個小時。但需要注意的是它沒有電池防反接的保護，安裝電池的時候務必確認好方向，以免發生危險。K30 光杯口徑不小但較淺，所以泛光角度大，照射效果不錯，也不至於純泛光，有些射程。

相對而言，K30 後繼型號 K30-GT 尺寸變得明顯大一截，雖然因為改用 SBT90.2 射程強大，但泛光變得不足，我覺得反而不是很好用，需要另外準備泛光筒互補。


Manker MK37：和 K30-GT 有點相似的配置，一樣使用 SBT90.2，射程很足夠。因為不使用傳統反光杯，改用 TIR 透鏡，所以出光角度大得多，中心光斑到周圍泛光的亮度變化過度均勻，照射效果不錯，簡單形容的話，它的出光形式應該符合大多數人心目中對的強光手電筒的期待：射程足夠，光通量足夠，發光角度大，過度均勻。不過，Manker MK37 雖然和 ACEBEAM K30-GT 一樣都使用降壓電路，但它的電路效率確實就是遜色於 K30-GT。舉例來說，我實際量測做過比較，這兩支筒都有個量測出來非常接近一千流明的檔位，MK37 那個檔位的續航是 3 小時 51 分 / 3765 流明 * 小時，而 K30-GT 是 4 小時 46 分 / 4514 流明 * 小時，差異達到約 20%，可真不小。

Manker 另外有支 U22 III SBT90.2 版本，口徑相同，似乎也是使用相同 TIR 透鏡，使用單顆 21700，有相似出光效果，我也有買，但，完全不建議，因為它使用的電路稀爛，效率奇差，亮度最高的三個檔位亮度都不恆定（很像是 FET 直驅 + 頻閃 + 7135 x1 的電路），金玉其外敗絮其中，真是丟人的產品啊～

toobadorz

13# 奶茶

關於冷光比較不適合起霧環境照明這件事，對你影響有多大呢？或者換個方式問，你願意為了改善這點此做出多少妥協呢？

其實我個人是很喜歡偏暖的光色，也對出光的品質和顯色指數很有要求，但是除了符合我這樣要求的燈具之外，我還是會買高效率高亮度的燈具，因為就目前而言，真的魚與熊掌難以兼得。像之前提到的 LR35R，K30/K30-GT，MK37，全都沒有偏黃光色的版本。

舉例來說，通常一般 LED 是 6000K 上下的冷光最有效率，5000K 的會差一籌（通常是差一個發光效率的 Bin），4000K 再掉一到兩個 Bin，到 3000K 大概會就再掉兩個 Bin。以 CREE 的產品來說，就是 3000K 黃光可能效率只有同 LED 最高效冷光的 7 成甚至更低，4000K 的好些，但也只有 8 成上下，是明顯較低光效的選擇。高顯色的 LED 也是有類似情況，要暖光或高顯色，總是效率上會明顯有所犧牲。

發光效率下降帶來的影響不只是亮度變低了，也表示發熱量更大，也因此電筒可能需要降到更低的亮度，才能讓穩定之後的溫度和先前使用高效率 LED 時差不多，所以真正穩定在同樣溫控目標溫度之後，使用暖光 LED 燈具的可用亮度會比 LED 規格上的差異更大，最後可能再低一成，只有冷白光的 6 成輸出…

大概也是因為這個原因，其實各大品牌幾乎沒有推出使用暖光 LED，又比較便攜兼有高亮度與不錯續航的產品。因為使用的 LED 效率比較差的話，在規格上就沒法和其他人類似產品競爭，而且似乎一般消費者對強光手電筒的印象就是要冷白光，買這樣產品就是要追求亮度最大化，視覺效果才會顯得特別亮，那樣也比較好賣。

21700 x2 或 18650 x3 尺寸，要有 4000K 以下偏黃光的產品，真的不多，我印象比較深刻的只有像是 Emisar D18 和 Fireflies ROT66G2，但他們都是比較小廠牌，這兩款的電路效率也真的都不太好。以使用 4000K 的 SST-20 的 D18 來說，能夠維持恆定的最大亮度只有約 1500 流明，在這之上的亮度都不能恆定，會隨著電池電壓下降而跟著下降。溫控達到動態平衡之後，大概只有幾百到接近一千流明。本來以這樣份量的手電筒應該可以穩定在更高亮度，但他們使用的電路效率不好，額外造成太多發熱，所以結果就是這樣。他們使用的介面都是著名的 Anduril UI，喜歡的人會覺得很好用（我是很喜歡），但也有很多人覺得功能太多太複雜很煩。

你可以先看看 YouTube 上 D18 的影片評測：https://www.youtube.com/watch?v=BCkvsRfJzSA

他拍的非常清楚沒有廢話，清晰的呈現出 D18 4000K 版的照射效果，你可以想想看這樣的光色是不是你想要的。其實我很猶豫是不是該提像這樣的小品牌的產品，畢竟他們比較沒那麼好買，日後如果要售後自己寄大陸也會麻煩點。我自己是 Emisar 和 Fireflies 這兩個牌子都買很多，特別是前者應該超過 30 支吧，後者也有十幾支，也知道售後要寄大陸怎麼做，但對剛入門的朋友推薦的話就有點猶豫。

也許其他筒友知道更多可能的選擇……


關於筒友價：

很簡單的概念，其實就是賣家少賺錢讓利給你，原因有很多，可能因為和他打過交道熟悉了，買過多次是老主顧了，知道你是玩手電筒的圈內人，覺得你日後也是回頭客……等等。知道有筒友價/桐油價這概念後誠心客氣的多問幾個賣家，是有可能得到不錯的折扣。一般來說，和知名可靠的大陸專賣手電筒的賣家詢問，都可以得到不錯的價格（少數品牌產品除外）。這裡有個很大的原因是，這些大陸的知名手電筒廠牌對產品的定價是國際售價，但是考量到他們本地的收入與消費能力，所以大家約定俗成不說破，你知道其實可以要求折扣，賣家就給你折扣。但也有部分廠牌是對經銷商有管制，明面上禁止給這樣的優惠，賣家給你折扣就冒著被原廠懲處的風險。例如，你不用去找 Fenix 官方旗艦店問桐油價，除非公告有活動，否則他們是一毛錢優惠都不會給

但是和大陸賣家買，你就得自己另外花錢花時間想辦法把東西集運回來，日後如果需要維修保固，一般你得自己付運費寄回原廠去（注意：可能被視為進口而被課稅），台灣賣家/代理商沒賺你一毛錢，是沒有責任幫你處理的，因為原廠也不會補貼這運費給地區代理商，而這運費一般不便宜……

而因為台灣的電筒市場小，從大陸進貨又要報關課稅，部分含鋰電池的產品更是麻煩，正規賣家做你的生意要承擔保固，還得負上日後如果保固期內故障要自掏腰包幫你寄回去的風險，所以能給的折扣力度可能就沒那麼大。但除非價差很大，或者你想搶快，又或者你是老筒友了，願意而且懂得自己處理維修保固事宜，不然和台灣賣家買會比較妥當。

toobadorz

18# 奶茶

挑選手電要考慮的因素很多，其實最直觀最理想的方式就是在那樣的環境下由當事人每支都完整用過一個循環（電池從滿電到沒電），就會很清楚哪個最適合，但這太困難了……

「有一定能見度」這說法我理解，只是不同人的要求不一樣，就算是同一個人，做不同事情的時候對照明的要求也會不同。我記得幾個月前還能旅遊的時候，有次到山上去，順便帶了新買的 ThruNite Catapult V6 SST70，天色暗下來的時候就取出照明，但那時山間有些霧氣，這支遠射型的冷白光筒子打出去有明顯的光柱視覺效果是挺爽的，但在那環境下照明效果不是很好。走了一段路之後覺得這樣不恰當，就取出了長期放在隨身包包的 Zebralight SC600w IV HI，雖然只開次亮檔位幾百流明，光通量只有 Catapult V6 SST70 同樣次亮檔位的一半左右，但因為近 4000K 暖黃的光色和比較泛光的出光形式，效果就好很多。

我查了一下你原文提到的 NICRON B74，他似乎是使用 14500 鋰電池，兼容一般 AA 與鎳氫電池，用 14500 鋰電池時依新舊版本亮度有差異，最高大概是 600 流明（此時光強 4000cd）；用 AA 電池時亮度是 100 流明，沒找到任何亮度續航曲線，不知道亮度是否恆定，降檔邏輯為何。從附的 14500 只有 750mAh 來看，是不可能維持 600 流明檔不降亮度一小時的，大概要降到次亮檔 250 流明才有可能，又或者他沒做整流，亮度不恆定，會隨時間一直變暗。

這樣的話，如果換成一支能夠維持在 800~1000 流明的暖光筒，應該就會是很有感的提升，有必要選擇份量更重的筒嗎？光通量很重要，但選擇合用的出光形式有時更重要。舉極端的例子來說，太遠射的筒泛光部分亮度較薄弱，單獨使用的話可能就要開更高亮的檔位才讓人覺得夠亮又有安全感；太泛光的筒射程太短，也需要更高亮的檔位才能照出一段距離看清楚前路。選擇適合個人用途的出光形式，就能以不那麼高的檔位提供足夠的照明，對光通量的要求就不見得要那麼高。

我這樣說是因為，我覺得我之前提到的 Emisar D18 和 Fireflies ROT66G2 不夠實用（電路效率不好），還不如選擇像 Fireflies 今年新出的 E12R（4000K SST-20 版本），因為 E12R 電路效率優秀，能以單顆 21700 這樣明顯比較輕的份量，溫控降檔後穩定輸出和前兩者溫控穩定後相近的亮度（約 800+ 流明）持續兩小時，多 LED + TIR 透鏡也使得它有個很大又亮度均勻的光斑，實用性不錯。（單鋰暖光筒的話當然就有更多其他選擇，這只是我近期覺得較好的一支。）

……不過這只是以實用角度提出的建議，以筒友的身分來說，我自己的話大概除了 Fireflies E12R 還會帶上已絕版的一代經典 Noctigon M43 XP-L HI 4000K 版，射它個幾千流明，哈哈哈


夠不夠亮，適不適合，是很主觀的，只有當事人能判斷，其他人的言語形容幫助畢竟有限，你可以問問其他筒友或者手電賣家的意見，但最終你還是得自己做決定。希望你能找到合用的筒，如果有機會的話，再回來分享一下你最後的選擇，以及使用的感想。